Строительство дачи в СНТ. Часть 6 - Фундамент: арматурный каркас

03/03/2015 14:30

Арматуру ребята вязали вручную, скручивая ее пассатижами.
Это меня очень удивило, поскольку для таких целей обычно используется специальный крючок.
Иногда умельцы делают подобный крючок для вязки арматуры из большого гвоздя и используя шуруповерт намного облегчают себе работу.
Также частенько используется и полуавтоматический ручной крючок для вязки арматуры, который позволяет намного упростить сам процесс.

Какой бы способ ни был выбран - необходимо проверить качество крепления всех точек вязки арматурного каркаса для фундамента и проверить пропущенные места. Бывает что такие попадаются.

На что надо обратить особое внимание, так это на предлагаемый и используемый способ крепления отдельных частей каркасов. Особенно на внешних краях вашего будущего фундамента.
От этого будет зависеть крепость и сопротивляемость фундамента моментам пучения.

Вот несколько изображений касательно правильного соединения арматуры для фундамента:

Строительство дачи в СНТ. Часть 6 - Фундамент: арматурный каркас

Следите за тем, чтобы ни в коем случае не было таких соединений на углах:

Другие схемы вязки арматуры вы можете посмотреть на сайте dom.dacha-dom.ru с которого и были взяты приведенные выше изображения.
Там же вы можете найти очень много полезной информации по строительству.

Итак, далее...
Пока вязалась арматура для каркаса привезли песок для песчаной подушки под основание ленты фундамента:

А песку понадобилось 15 кубов...

Прежде чем приступить к копке траншей для мелко заглубленного фундамента необходимо было определиться с тем, куда девать впоследствии вынутый грунт. Поскольку у меня участок имеет небольшой перепад по высоте - где то 10-15 см, то я планировал раскидывать землю с тем, чтобы немного участок выровнять и приподнять.

Когда траншея под фундамент была выкопана, я проверил ее на предмет соответствия глубине. И только после этого засыпался и утрамбовывался песок для песчаной подушки.
Поверх песка была проложена изоляция в виде одного слоя рубероида на который впоследствии были установлены пластиковые стульчики для установки на них арматурного каркаса.

Как я уже говорил ранее по причине того, что арматуры было куплено больше, было принято решение арматурный каркас для фундамента делать не в три, а в четыре горизонтальных ряда...

Нижнюю часть фундамента опалубкой не закрывали, в отличии от цокольной части.
Подготовленные щиты для опалубки (из дюймовки) закрыли пленкой чтобы дерево не пачкалось и не впитывало влагу из бетона. Это позволило впоследствии использовать эти доски для чернового пола. Какая никакая, а экономия.

При изготовлении опалубки рабочие пошли по самому легкому пути, как мне кажется, а именно: опалубка была изготовлена немного выше предполагаемой высоты цоколя фундамента. И горизонтальный уровень был отмечен бечевкой, которая была набита гвоздиками внутри опалубки. По этим "маякам" проверялся уровень бетона при заливки его в опалубку.
Думаю что самый лучший вариант опалубки такой, когда горизонтальный уровень устанавливается самой опалубкой и верхняя поверхность цоколя фундамента после заливки бетоном равняется правилом прямо по опалубке.
Но такой вариант требует больших усилий и точной подгонки щитов опалубки. А заниматься этим трудоемким процессом никто не хочет. Если только этот момент не обговаривать заранее и настаивать именно на нем.

Как бы то ни было арматурный каркас был установлен в траншею и связан между собой. На фотографиях показан не весь каркас. Впоследствии все стыки частей каркаса на углах были дополнительно усилены Г-образно согнутыми кусками арматуры.

Каркас, как было сказано выше, был установлен на пластиковые стаканчики которые не позволяют арматуре втыкаться в землю и выдерживают одно расстояние от дна траншеи. Сам каркас также был связан так, чтобы по бокам и сверху выступающие части арматуры находились внутри бетона.

Выпуска арматуры из фундамента для дальнейшего использования в системе заземления не делалось.

В процессе возведения опалубки в необходимых местах каркаса фундамента вставлялись закладные из пластиковых канализационных труб.
Трубы заполнялись предварительно сырым песком и жестко вставлялись в распор опалубки и крепились вязальной проволокой к арматуре.

Для того, чтобы впоследствии не потерять места установки этих закладных я на бумажной схеме плана фундамента отмечал их расположение.
Закладные проходили на разных уровнях фундамента так как они будут использоваться для электрики, так и для канализации и воды. По этой причине таких планов потребовалось несколько штук:

1. для закладных в земле
Этот уровень получился где-то в районе 35 см от поверхности земли и предназначался для:
- для вывода канализации,
- серых вод,
- воды из скважины и его насоса,
- проходов для кабелей септика и насосов в колодец серых вод,
- для ввода кабеля питания со столба,
- закладные для вывода электрики в разных направлениях дома которые могут потребоваться впоследствии (например сарай, гараж, калитка и т.п.)

2. для закладных на уровне земли:
Эти проходы получились внутри фундамента в перегородках цоколя на уровне земли... чтобы можно было через них протянуть кабель в защитной ПНД трубе.

3. для закладных в цоколе фундамента:
Эти закладные будут использоваться для вывода электричества для цоколь дома и на открытую веранду.

Впоследствии в нескольких случаях эти планы реально помогли мне найти несколько закладных.

Закладные изготовлялись из канализационных труб разного диаметра с учетом того, чтобы между проходящей через проходы кабелей в защитной ПНД трубе или канализационной 110-й трубы были небольшие зазоры.

Продухи для вентиляции подпольного пространства делались из 110-х серых канализационных труб.
Проходы для канализации и серых вод - из 160-х рыжих труб
Прочие проходы - из 50-й или 32-й труб.

Четыре ряда арматуры. Г-образное крепление сверху еще не сделано.

Половина опалубки...

Готовая опалубка.

Между собой щиты опалубки крепились шпильками М10 насквозь. В некоторых местах прямо через места закладных для продухов. В других местах прямо через бетон и потом срезались болгаркой.
Также были произведены скрутки вязальной проволокой вертикальных брусков в местах, где были установлены распорки на ширину ленты фундамента.

В процессе заливки фундамента щиты не повело.

Основные расходы на материалы для фундамента (цены 2013г)

Арматура 12мм - 662м - 612м - 18.000 руб
Арматура 10мм - 450м - 8.550 руб
Вязальная проволока 1,2мм - 910 руб
Покупалось на строительном рынке в Мытищах

"Опора Круглая", № 45-50 для арматуры - 500шт - 700руб
Подставка для опоры круглой - 500шт - 700руб
Реально ушло где то порядка 150 - 180 шт.

Песок для песчаной подушки:
15 кубов - 5 500,00 руб. за куб - итого - 16 500,00 руб.

Опалубка:
Используемый материал доски:
25х150 - 2,25 куб - 14 625,00 руб.
40х100 - 10 шт - 1 560,00 руб.
49х90 - 72 шт - 3 600,00 руб.
50х50 - 15 шт - 1 500,00 руб.
Доставка - 1 500,00 руб.
Итого всего с доставкой - 23 217,00 руб.

Гвозди:
80мм - 5 кг - 250,00 руб.
100мм - 5 кг - 250,00 руб.
120мм - 5 кг - 250,00 руб.
40мм - 0.5 кг - 75,00 руб.
Итого: - 825,00 руб.

Шпилька с резьбой М10 - 10шт - 1 150,00 руб.
Гайки М10 - 100 шт - 264,00 руб.
Шайба М10 - 100 шт - 89,00 руб.
Шайба М10 широкая - 100 шт - 128,00 руб.
Шайба граверная М10 - 150 шт - 124,00 руб.
Итого: 1 755,00 руб.
Покупалось в Кастораме

Рубероид 350 - 9 шт - 2600 руб (часть осталась)
8 шт пленки толщиной 200мкм - 10х3м - 4 392,00 руб.
Скобы для степлера - 6 пачек - 120,00 руб.

Трубы канализационные для продухов разные - 2 525,00 руб.
Часть труб осталась.

Что то еще по мелочи...

Мое строительство

Дачник
0
7 913