Надоело вручную сматывать садовые шланги на даче...
Один шланг - метров 40-45. Основной поливочный 3/4.
Другой - метров 15 с насосом для откачивания колодца.

Каждый раз ворочать шланги туда-сюда уже не в радость.

Готовая катушка для таких целей стоит в зависимости от бренда и качества от 1.500 руб. Можно и дешевле найти - я встречал и за 860 руб, но качество отвратное.

Из материалов решил использовать направляющие Кнауф - благо их у меня осталось несколько штук - потолочные направляющие 28х27 и стоечные 60х27.

По случаю приобрел сверлильный станок Einhell BT-BD 501 себе в гараж.
Перед выбором сверлильного станка немного поизучал разные советы и отзывы владельцев разных сверлильных станков по лучшему выбору.

Самым основным являлся совет в том, что лучше всего купить б/у советский сверлильный станок типа 2M112, однако его габариты не позволяли полноценно разместить его в гараже.

Возможно подобный станок соответствует всем необходимым характеристикам: большой ход пиноли, малые биения сверла на максимальном вылете пиноли, большая устойчивость в следствии большого веса, большая продолжительность непрерывной работы, хорошая мощность которая апозволяет производить сверление отверстий сверлами большого диаметра...

Отделка внутренней стороны двери

13
Далее перевернул дверное полотно чтобы можно было обить дверь со второй стороны - внутренней.
Здесь я сперва закрепил по периметру двери полосы дермантина для формирования валиков и только после этого буду укладывать паролон и обивать дверь дермантином.

Отделка внешней стороны двери

Затем я приступил к отделки внешней стороны двери.
Поскольку дверь открывается внутрь, то сама обивка двери должна заканчиваться в пределах тех линий, которые были прочерчены ранее со всех сторон дверного проема при закрытой двери.
В моем случае "свободное" от дермантина расстояние оказалось в пределах 8-10мм.
Эти части, как и открытые торцы двери я покрасил в несколько слоев алкидной коричневой краской.

А вот валики для этой стороны двери надо будет ставить на дверную коробку: справа, слева и в верхней части дверной коробки.
Валик снизу надо крепить к самой двери.
С него я и начал, но предварительно я сделал крой паролона и набивку "сигнальных" гвоздиков под будущий узор на двери.

Так случилось, что пришлось осваивать опыт в перетяжке входной деревянной двери.

В наличии имелось:
- обычный панельный дом 70-х годов.
- общий тамбур с соседями закрыт металлической дверью.
- деревянная дверь в квартиру с обивкой от застройщика - т.е. еще с тех самых 70-х годов, которая уже пообрывалась с наружней стороны (со стороны квартиры дверь не была обита).
- проем над дверью прикрыт какой то фанерованной перегородкой типа оргалита... и это дело было прикрыто типа тоже обивкой дермантиновой, а по сути - свободный вход в квартиру.
- дверь открывается внутрь квартиры.

Что делать не хотелось:
- очень сильно вкладываться в замену всего дверного блока с установкой металлической двери.

Что сделать нужно было:
- перетянуть дверь дермантином, заделать проем над дверью и облагородить это дело.

При входе в дом мы сразу попадаем в большое помещение предназначенное для кухни.
При возведении коробки дома изначально я еще не знал как будет окончательно организованно помещение для кухни и по этой причине никаких перегородок не делалось.

Планировалось сделать разграничение коридора и кухни в дальнейшем посредством каркасной перегородки.